Les 7 enfers Jigoku + le bain de sable
Matinée à Kannawa · déjeuner cuit à la vapeur · enfouissement dans le sable de Takegawara l'après-midi · onsen le soir et poulet toriten — la journée qui te fait comprendre pourquoi les gens reviennent sans arrêt.
Pars de la gare de Beppu et prends le bus Kamenoi ligne 5 ou 7 jusqu'à Kannawa (environ 15 minutes, ¥220). Les cinq enfers de Kannawa sont tous à distance de marche confortable de l'arrêt de bus — suis les panneaux à travers les ruelles voilées de vapeur dans cet ordre :
Umi Jigoku (l'enfer de la mer) — le plus grand et le plus photographié : eau bleu cobalt à 98 °C, 200 mètres de profondeur, avec de géantes feuilles de lotus qui flottent dans un bassin voisin moins profond. Oniishibozu Jigoku (l'enfer de la tête de moine) — boue grise bouillonnante qui forme des dômes lisses comme des crânes de moines rasés. Kamado Jigoku (l'enfer du chaudron) — le plus varié, avec des bassins bleus, verts, gris et rouges réunis sur un même site. Oniyama Jigoku (l'enfer de la montagne du démon) — l'enfer des crocodiles : plus de quatre-vingts crocodiles vivants élevés grâce à la chaleur géothermique du site depuis 1923. Shiraike Jigoku (l'enfer de l'étang blanc) — le plus calme des cinq, eau laiteuse et pâle, parfait pour prendre son temps.
Après les cinq de Kannawa, prends le bus ligne 16 ou 16A de Kannawa à Shibaseki (5 minutes). Les deux derniers enfers sont ici :
Chinoike Jigoku (l'enfer de l'étang de sang) — eau rouge cramoisi profond venant d'une argile riche en fer, le plus ancien enfer nommé du Japon, documenté depuis l'an 867. Tatsumaki Jigoku (l'enfer de la trombe d'eau) — un geyser naturel qui jaillit à peu près toutes les 30 à 40 minutes, projetant l'eau jusqu'à 50 mètres de haut à 105 °C.
De retour à Kannawa pour le déjeuner, goûte le jigoku-mushi — des aliments cuits à la vapeur géothermique à 98 °C. Le poulet, le maïs, les œufs, le tofu et les légumes en ressortent plus fermes et plus sucrés qu'à l'eau bouillante ou au four, parce que l'humidité de la vapeur pénètre la nourriture différemment. Plusieurs échoppes le long des ruelles de Kannawa proposent le dispositif complet.
Depuis Shibaseki, la ligne 16A te ramène à la gare de Beppu (environ 40 minutes). De la gare, il y a dix minutes de marche jusqu'au Takegawara Onsen — un bain public en bois construit en 1938, et l'un des bâtiments les plus reconnaissables de Beppu. Le bain de sable se déroule ainsi : tu enfiles un yukata en coton, tu t'allonges dans une fosse peu profonde de sable volcanique sombre, et un employé t'enterre jusqu'au cou. Le sable est chauffé par l'eau géothermique en dessous. Tu restes enseveli dix à quinze minutes.
La combinaison de la chaleur et du poids du sable fait quelque chose qu'un simple bain d'onsen ne peut tout simplement pas faire : elle comprime puis relâche les muscles de ton dos, de tes épaules et de tes jambes. Après le sable, un bain d'onsen classique dans le même bâtiment coûte ¥300 et complète l'expérience.
Beppu compte plus de cent bains publics (koshuu yokujou) disséminés dans la ville, la plupart à ¥100–300 et ouverts jusque tard. Choisis-en un près de ton hôtel pour un bain tranquille en fin de journée. Pour un détail complet de chaque type d'onsen et des meilleurs quartiers, le guide des onsen de Beppu couvre tout ce qu'il te faut.
Au dîner, opte pour le toriten — du tempura de poulet, façon Oita, plus léger et moins gras que le tempura classique, à déguster avec une sauce ponzu ou une pointe de moutarde japonaise. Ce n'est pas un plat pour touristes ; c'est ce que les gens d'Oita mangent vraiment, et les izakayas de Beppu autour de la gare le préparent comme il faut. Accompagne-le d'un shochu d'orge frais si tu veux boire comme les habitants.
