值得一去的10个地方
按游客离开后还念念不忘的体验来排名
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你有没有站在过原子弹落下的那个确切位置？长崎和平公园所在的，正是1945年8月9日爆炸的爆心地——这是战争史上第二次使用的原子弹。雕塑家北村西望创作的9.7米高和平祈念像，没法只是匆匆一瞥就走：右手指向核武器的威胁，左手平伸祈愿和平，紧闭的双眼是一种祈祷。公园免费，全天开放。下方的原爆资料馆毫不回避，诚恳得令人动容。去过广岛和长崎两地的人说，后者更安静、更亲近、更私人——至少值得你花上两个小时。
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船从长崎港出发，45分钟后你就会看到它——一大块混凝土从海面拔起，形状像一艘抛锚的军舰。端岛曾是一个煤矿社区，1959年挤了5,259个人：人口密度是东京的九倍。岛上有学校、医院、电影院，楼顶还有游泳池。1974年煤矿关闭后，所有人在三个月内全部撤离。那些七层高的混凝土公寓楼至今还立在那里，无人居住，一切都保持着当年离开时的模样。没有拆除，没有翻新——只有海风一年年地侵蚀着墙壁。2015年它被列入UNESCO世界遗产，至今仍是大多数游客这辈子站过的最诡异的地方。
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大多数人脑海里的长崎印象——山坡上一栋白色殖民风格洋房，脚下是铺展开的海港——就是哥拉巴园。托马斯·布雷克·哥拉巴是一位1859年来到此地的苏格兰商人，1863年他建起的这栋房子至今犹在，是日本现存最古老的西式木造建筑。如今整座园区是一个露天博物馆，收纳了九栋历史洋房，靠户外手扶梯把你送到山顶的观景台。从顶上俯瞰长崎湾的180度全景，是真正出乎意料的惊喜。哥拉巴本人曾为明治维新的改革派提供船只和武器——他的故事与日本的快速近代化密不可分。
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这个地方的故事你了解得越深，它就越久久萦绕在心。1945年8月9日，浦上天主堂被彻底夷为平地，1950年代由浦上的天主教徒重建——这群人在日本禁教令实施的250年间，一直秘密守着自己的信仰。走进堂内，你会看到那尊在爆炸中幸存的圣母像：脸被灼焦，头被爆炸震得歪向一侧。它从废墟中被找回，重新立在重建后的教堂外。它受了损，却依然美——这两点密不可分。
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如果说长崎是「隐藏天主教徒」之城，那大浦天主堂就是这个故事圆满收尾的地方。法国传教士1864年建起这座教堂，献给1597年在长崎殉道的二十六圣人。开堂仅仅一年后，浦上的村民走进来，悄悄向神父坦白：他们已经秘密守了250年的天主教信仰——这就是后来被称为长崎信徒发现的事件。这座教堂既是国宝，也是UNESCO世界遗产。衬着山坡的白色哥特式外墙，是长崎最有辨识度的画面之一。
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想搞懂长崎的饮食、建筑和思想为什么和日本其他城市都不一样？出岛就是答案。日本政府专门修了这座扇形人工岛来安置荷兰商人——然后在锁国的213年间，把它当作西方科学、医学、天文和技术进入日本的唯一通道。每一份让日本走向近代化的知识，都是从这道窄窄的门户进来的。如今的出岛是一座精心复原的露天博物馆，你可以走过仓库、商馆长官邸、庭园和大门。穿着当年荷兰服饰的工作人员，更添几分氛围。
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这是长崎最上镜、却被大多数游客直接路过的地方。崇福寺由来自中国福建的僧人超然在1629年创建，他把明代的建筑风格一并带了过来。那座朱红夺目、镶着精雕木板的三门（1644年）是日本国宝，正殿大雄宝殿也是。四个世纪以来，长崎的华人社区一直把这座寺庙当作精神中心。如果你好奇它为什么看上去比大多数日本寺庙更繁复——那是因为它的设计者，也参与了北京紫禁城部分建筑的设计。
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长崎的唐人街不是给游客造的景——它从16世纪末华商在此定居开始，自然而然地生长起来，是日本最古老的唐人街（比横滨和神户早了两个世纪）。主街只有250米长，却挤满了中餐馆、卖长崎蜂蜜蛋糕（葡萄牙海绵蛋糕被华人社区改良而成）的店家，还有纪念品铺子。春节时来，整条街会埋没在成百上千盏灯笼之下，是日本最盛大的庆典之一。这里你该尝的是强棒面——一种配料丰盛的浓汤面，加了猪肉、蔬菜和海鲜，由长崎一家中餐馆在1800年代末发明。
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站在中岛川岸边，低头看水面。石桥的两道拱倒映在水里，凑成四个圆圈——两个在上，两个在下——看着活脱脱就是一副眼镜。附近兴福寺的僧人默子如定在1634年建起这座桥，它是日本现存最古老的石拱桥。眼镜桥是中岛川散步道的主角，这一段河沿岸排着五六座历史石桥，你不到一个小时就能从这座桥逛到那座桥。每座桥都各有韵味；这条散步道免费、安静，完全不必赶时间。
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搭长崎电车不只是为了代步——它值得你慢慢享受。一些1950、60年代的老车厢至今仍在每天载客。它们在狭窄的街道上侧着身子拐过急弯，从老房子门前驶过，到路口叮叮当当地按铃，开窗时还能闻到一丝淡淡的海风味。单程¥140，下车时付。一日无限次乘车券¥600——搭满五趟就回本，而玩上一整天通常会搭六到八趟。当天第一次搭车时跟司机买票就行。