El Gran Buda y los templos junto al mar
Puertas rojas de santuario por la mañana, el pequeño tren Enoden rodando junto a la costa y un Buda de bronce de 13 metros que lleva 750 años al aire libre: el día que explica por qué un pueblo de 174.000 habitantes atrae a 20 millones de visitantes al año.
Baja del tren en la estación de Kamakura, sal por la salida este y tira directo por Komachi-dori (小町通り): una calle comercial de 400 metros con dulces manju, cafeterías y tiendas de artesanía que llega hasta Tsurugaoka Hachimangu, el santuario principal de Kamakura, fundado en el siglo XII por el shogún Minamoto no Yoritomo. Sube por la escalinata roja, pasando el camino elevado del Dankazura y los estanques de lotos a ambos lados, hasta el pabellón principal en lo alto del fondo.
El ambiente aquí es sereno y solemne: pilares bermellón, tejados curvos, papelitos de la fortuna colgados en hileras y, algunas mañanas, una ceremonia sintoísta con sacerdotes de túnica blanca que se mueven con mucho cuidado. Es un lugar de culto vivo, así que visítalo con respeto y haz fotos teniendo en cuenta a quienes han venido a rezar.
Vuelve caminando a la estación de Kamakura y sube al Enoden (Ferrocarril Eléctrico de Enoshima) hasta la estación de Hase: cinco minutos, ¥200. El Enoden es una pequeña línea local que va pegada a la costa entre Kamakura y Fujisawa; siéntate en el lado derecho para ver el mar.
Desde la estación de Hase hay unos 5 minutos de subida a pie hasta Hasedera, un templo budista encajado en la ladera. La terraza mirador te regala una panorámica del mar y del pueblo allá abajo, y en su interior se alza una asombrosa estatua de Kannon tallada en madera de 9,18 metros, antigua y serenamente imponente. En junio las hortensias florecen por completo en la ladera del templo.
Desde Hasedera, sigue la calle otros 7–10 minutos hasta Kotoku-in, hogar del Gran Buda (Kamakura Daibutsu): una figura de bronce de 13,35 metros y 121 toneladas fundida en 1252. En su día estuvo dentro de un gran pabellón, pero una tormenta lo destruyó a finales del siglo XV y desde entonces el Buda permanece al aire libre. Allí quieto entre los pinos verdes, con el rostro sereno, tiene la manía de hacer que los visitantes se detengan y respiren un poco más hondo casi sin darse cuenta.
Desde Kotoku-in camina un poco hacia el oeste, o coge el Enoden una parada, hasta la playa de Yuigahama: la larga franja de arena blanca que se prolonga hacia Shichirigahama. Al caer la tarde la playa se calma; pídete un helado soft o un café en uno de los puestecitos de la carretera, siéntate junto al agua y mira el mar un rato antes de volver.
Para cenar, párate en las calles de alrededor de la estación de Kamakura antes de coger el tren. El shirasu-don —un bol de chanquetes frescos sobre arroz— es el plato que mejor borda Kamakura, con buenos sitios a lo largo de Komachi-dori y cerca de la estación por ¥1.000–2.000 por persona. O prueba cualquier cosa hecha con la pesca fresca de la bahía de Sagami. Para más, mira la guía gastronómica de Kamakura.
