Le Grand Bouddha et les temples du bord de mer
Des portails de sanctuaire rouges au matin, le petit train Enoden qui roule le long de la côte, un Bouddha de bronze de 13 mètres qui trône à l'air libre depuis 750 ans — la journée qui explique pourquoi une ville de 174 000 habitants attire 20 millions de visiteurs par an.
Descends du train à la gare de Kamakura, prends la sortie est, et file tout droit dans Komachi-dori (小町通り) — une rue commerçante de 400 mètres bordée de manju, de cafés et de boutiques d'artisanat qui mène jusqu'à Tsurugaoka Hachimangu, le sanctuaire principal de Kamakura, fondé au XIIᵉ siècle par le shogun Minamoto no Yoritomo. Monte l'escalier rouge, dépasse l'allée surélevée du Dankazura et les bassins de lotus de chaque côté, jusqu'au hall principal en hauteur tout au fond.
L'ambiance ici est d'une dignité tranquille — piliers vermillon, toits aux courbes amples, fortunes en papier accrochées en rangées, et certains matins une cérémonie shinto avec des prêtres en robe blanche qui se déplacent avec grand soin. C'est un lieu de culte bien vivant, alors visite-le avec respect et photographie en pensant à ceux qui sont venus prier.
Reviens à pied à la gare de Kamakura et monte dans l'Enoden (Enoshima Electric Railway) jusqu'à la gare de Hase — cinq minutes, ¥200. L'Enoden est une petite ligne locale qui épouse la côte entre Kamakura et Fujisawa ; installe-toi côté droit pour les vues sur la mer.
Depuis la gare de Hase, compte environ 5 minutes de montée à pied jusqu'à Hasedera, un temple bouddhiste niché dans la colline. La terrasse panoramique t'offre une vue sur la mer et la ville en contrebas, et à l'intérieur se dresse une remarquable statue de Kannon en bois sculpté de 9,18 mètres, ancienne et discrètement imposante. En juin, les hortensias fleurissent à pleine floraison sur tout le versant du temple.
Depuis Hasedera, suis la route encore 7 à 10 minutes jusqu'à Kotoku-in, qui abrite le Grand Bouddha (Kamakura Daibutsu) — une figure de bronze de 13,35 mètres et 121 tonnes coulée en 1252. Il a longtemps siégé dans un grand hall, mais celui-ci a été détruit par une tempête à la fin du XVᵉ siècle, et le Bouddha trône à l'air libre depuis. Posé tranquillement au milieu des pins verts, le visage serein, il a le don d'arrêter les visiteurs dans leur marche et de leur faire respirer un peu plus profondément sans même qu'ils s'en rendent compte.
Depuis Kotoku-in, marche un peu vers l'ouest, ou prends l'Enoden sur une station, jusqu'à la plage de Yuigahama — la longue étendue de sable blanc qui rejoint Shichirigahama. En fin d'après-midi, la plage se calme ; prends une glace à l'italienne ou un café à l'un des petits stands au bord de la route, assieds-toi près de l'eau et regarde la mer un moment avant de repartir.
Pour le dîner, arrête-toi dans les rues autour de la gare de Kamakura avant de prendre ton train. Le shirasu-don — un bol de petites fritures fraîches sur du riz — est le plat que Kamakura réussit le mieux, avec de bonnes adresses le long de Komachi-dori et près de la gare pour ¥1 000–2 000 par personne. Ou tente n'importe quel plat à base de la pêche fraîche de la baie de Sagami. Pour en savoir plus, va voir le guide gastro de Kamakura.
