¿Qué hacer en Kamakura?
El Gran Buda, templos zen, bambú: 10 lugares imprescindibles

Imagínatelo: cruzas la puerta del templo, recorres un sendero de grava clara y ahí está, sentado al aire libre, sin sala, sin techo encima, en paz bajo el cielo y las colinas. La sala de madera que lo cobijaba se la llevó un tsunami en 1334 y nunca se reconstruyó. El Amida Nyorai de bronce mide 13,35 metros de alto y pesa unas 121 toneladas, fundido en 1252 durante el shogunato de Kamakura. El rostro está sereno y sosegado, pero nunca frío: los visitantes salen diciendo lo mismo, que algo en su interior se calma en cuanto lo ven. Puedes entrar dentro de la estatua hueca por una pequeña abertura en la base.

Si Kamakura tiene un centro, este santuario es la respuesta. Minamoto no Yoritomo —el shogun que fundó el primer gobierno samurái de Japón— lo eligió como santuario de su clan en 1180. La gran avenida de acceso, Wakamiya Oji, va recta desde el mar hasta la puerta del santuario a lo largo de 1,8 kilómetros, con estanques de lotos a ambos lados según caminas. Arriba, la sala principal bermellón se alza sobre una terraza alta mirando hacia la ciudad y el agua. El santuario recibe gente todo el año para presentar sus respetos, descansar en el recinto y visitar el museo de tesoros nacionales Kokuhōkan.

Algunos templos se ven distintos en cada estación, y Hasedera es uno de ellos. La primavera trae glicinias moradas en cascada; el verano, miles de hortensias de un azul violáceo; el otoño, arces encendidos; el invierno, un tranquilo estanque de carpas y quietud. Dentro de la sala principal, la Kannon de Once Cabezas, de madera dorada, mide 9,18 metros de alto: una de las estatuas talladas en madera más grandes de Japón. Desde la terraza superior contemplas la bahía de Sagami y, en un día despejado, la silueta del monte Fuji en el horizonte.

Si hay un lugar en Kamakura donde el tiempo parece detenerse, es este. Unas 2.000 cañas de bambú crecen tan apretadas que sus copas se cierran en un techo verde sobre tu cabeza. Entra, y el ruido de la ciudad desaparece: lo único que queda es el viento moviéndose entre las cañas. Al fondo del bosque, una pequeña casa de té te deja sentarte con un cuenco de matcha y un dulce japonés mientras contemplas las interminables hileras de bambú. El matcha sabe más intenso aquí que en la ciudad; el silencio duplica su sabor.

Si quieres entender en qué se diferencia un templo zen en activo —uno construido para la práctica— de uno cualquiera, Kencho-ji es donde se responde esa pregunta. Fundado en 1253, fue el primer templo zen independiente de Japón, levantado específicamente para la disciplina de la meditación sentada y no para las ceremonias. La imponente puerta San-mon, el jardín seco Karesansui de piedras dispuestas, arena blanca y pinos y —más adentro, ladera arriba— el Hansobo con su vista de vuelta sobre todo el templo y la ciudad abajo.

La leyenda local dice que el dinero lavado en el manantial sagrado dentro de esta cueva se duplica. Sea verdad o no, llegar al santuario ya es recompensa suficiente: cruzas un túnel de roca hasta una cueva cuyas paredes están llenas de velas e hilos de humo de incienso, con la piedra vieja y el incienso mezclándose en el aire. La gente lleva cestitas de mimbre hasta el manantial y echa el agua con un cazo sobre monedas y billetes doblados. Es una escena que no encontrarás en ningún otro lugar. A unos 25 o 30 minutos a pie de la estación de Kamakura, o un trayecto corto en autobús.

La verdad, Komachi-dori es de esas calles que te hacen ir despacio del todo. Mide solo unos 350 metros, pero está repleta a ambos lados de dulcerías locales, puestos de senbei (galletas de arroz a la parrilla), heladerías de matcha, brochetas de ternera, tiendas de recuerdos y figuritas zen. Por la tarde se llena, pero si vienes temprano, se anda muy a gusto. Saliendo por la Salida Este de la estación de Kamakura, sube recto por esta calle y gira a la derecha hacia Tsurugaoka Hachimangu: es la mejor ruta para calentar motores en un día por Kamakura.

Esa foto de la "ventana redonda" que has visto en redes viene de aquí: la sala Honkaku-an, con una gran abertura circular en la pared que enmarca el verde jardín del fondo como un cuadro vivo. El templo es conocido como el "Templo de las Hortensias": en junio, 2.500 ajisai de un azul violáceo florecen a la vez por todo el recinto, y el jardín trasero —normalmente cerrado— abre de forma especial, con colas a la altura. Fuera de esa temporada, el templo sigue siendo precioso y mucho más tranquilo.

¿Alguna vez has ido en un tren que atraviesa un corredor de casas tan estrecho que casi roza las vallas y luego se abre para encontrarse con el mar? El Enoden hace justo eso. La línea de 10 kilómetros desde la estación de Kamakura hasta Fujisawa se cuela entre pequeños barrios costeros, playas de arena y cafeterías, con el monte Fuji asomando en los días despejados. La estación de Shichirigahama es famosa por aparecer en incontables doramas japoneses, y las playas de Yuigahama y Shichirigahama son perfectas para descansar tras un día de mucho caminar. El Kamakura-Enoshima Pass (¥700) te da viajes ilimitados.

Engaku-ji se fundó en 1282 para honrar las almas de los muertos de ambos bandos —japoneses y mongoles por igual— que cayeron en las invasiones mongolas. Esa intención se siente en el aire del templo, insólitamente tranquilo y profundo. Justo al lado de la estación de Kita-Kamakura, es de esos lugares por los que la mayoría pasa de largo, y ahí está la oportunidad: a primera hora de la mañana reina la quietud, y puedes oír la campana y el viento. El gran ginkgo del recinto se vuelve de un amarillo brillante en otoño, y es todo un espectáculo.