Altstadt und Hida-Aromen
Ein Markt am Fluss vor dem Ansturm · drei Gassen, in der Edo-Zeit eingefroren · Japans einziger erhaltener Verwaltungssitz · das Hida-Rind, von dem du noch Jahre später erzählst
Sei vor 8 Uhr am Miyagawa-Morgenmarkt — bevor die Reisebusse eintreffen. Am Flussufer verkaufen die Stände hausgemachtes Tsukemono (eingelegtes Gemüse), frisch gegrillte Mitarashi-Dango-Spieße, gedämpfte Oyaki-Teigtaschen mit Berggemüse und die roten Sarubobo-Püppchen, die Hidas Glücksbringer sind. Der Markt zieht sich rund 300 Meter am Miyagawa-Fluss entlang und das Bummeln ist kostenlos.
Nach dem Markt überquerst du die Nakabashi-Brücke — die rot lackierte Holzbrücke, die zum Wahrzeichen von Takayama geworden ist. Der Blick flussaufwärts von der Brücke, mit Bergen, die das Tal an beiden Enden rahmen, ist einer dieser Anblicke, für die sich der Wecker um 6:30 Uhr absolut lohnt.
Das ist das Herz von Takayama — drei parallele Gassen namens Ichinomachi, Ninomachi und Sannomachi, gesäumt von dunkel gebeizten hölzernen Kaufmannshäusern, die seit der Edo-Zeit (1603–1868) hier stehen. Über ihren Eingängen hängen die Sake-Brauereien Sugidama auf (Zedernholzkugeln — frisch grün, dann langsam braun werdend, um zu signalisieren, dass ein neuer Sud fertig ist). Du findest außerdem Miso-Läden, Galerien für Lackwaren und unabhängige Cafés in jahrhundertealten Räumen.
Nimm dir 20 Minuten, um eine der aktiven Brauereien zu besuchen — Hirase Shuzo (gegründet 1744) und die Funasaka-Sake-Brauerei empfangen Besucher beide mit kostenlosen Verkostungen. Hida-Sake wird mit Schmelzwasser gemacht, das durch die Nordalpen gefiltert wurde: klar, rund und spürbar anders als Sake aus dem Flachland.
Vor dem Jinya gibt es Mittagessen. In Takayama ist Hida-Rind deutlich erschwinglicher als in den Großstädten. Ein einzelnes Stück Hida-Rind-Nigiri kostet ¥500–650 bei den Straßenständen nahe dem Jinya-mae-Markt, oder du setzt dich für ein Set-Menü zu etwa ¥1.500–3.000 hin. Das ist Wagyu, das auf Bergweiden im Hida-Hochland aufgewachsen ist — eine Marmorierung so fein, dass sie wie Stein aussieht, und ein buttriger Geschmack, der mit Supermarktfleisch kaum etwas gemein hat.
Nach dem Essen besuchst du das Takayama Jinya (高山陣屋) — das einzige Verwaltungsgebäude aus der Edo-Zeit in Japan, das intakt und an seinem ursprünglichen Standort erhalten ist. Es war von 1692 bis 1969 durchgehend in Betrieb: 277 Jahre Verwaltung, Steuereintreibung und Gerichtsverhandlungen. Du gehst durch die Amtsräume, die Dokumentenarchive und die strenge Verhörkammer. Die Führung dauert 45–60 Minuten, der Eintritt beträgt ¥500.
Am späten Nachmittag gehst du zum Sakurayama Hachimangu (桜山八幡宮), dem wichtigsten Schrein von Takayama, umgeben von hohen Sugi-Zedern und erreichbar über einen steinernen Aufgang, der sich völlig losgelöst von der Stadt darunter anfühlt. Direkt neben dem Schrein liegt das Yatai Kaikan (高山祭屋台会館), in dem elf der prunkvollen Festwagen des Takayama-Festes untergebracht sind. Das sind keine Nachbildungen — es sind die Originale, geschmückt mit Schnitzwerk, besticktem Seidenstoff und vergoldetem Lack, die mehrere Hundert Jahre Handwerkskunst verkörpern. Eintritt ¥1.000 und wirklich lohnenswert, wenn du japanisches Handwerk zu schätzen weißt.
Dann gehst du noch einmal kurz durch Sanmachi, im Abendlicht. Die Papierlaternen vor den Sake-Brauereien gehen in der Dämmerung an, ein sanftes Gold gegen das dunkle Holz. Die Gassen leeren sich und die Stimmung wechselt komplett. Das ist das Takayama, an das man sich erinnert.
