Que faire à Takayama :
vieille ville, marchés du matin, vues sur la montagne

Trois rues reliées entre elles — Kamiichino-machi, Kaminino-machi et Kamisanno-machi — composent le quartier que les habitants appellent « le petit Kyoto de la région de Hida ». Façades en bois sombre, fenêtres à treillis, canaux de drainage peu profonds et brasseries de saké aux boules de cèdre suspendues : c'est l'époque d'Edo en état de marche, pas un parc à thème. Les rues sont une voie publique sans droit d'entrée ; les boutiques, brasseries et petits musées ouvrent vers 9h00 et ferment vers 17h00.

Chaque matin, sur un tronçon de 300 mètres le long de la rivière Miyagawa, 30 à 40 étals vendent des pommes fraîchement cueillies, des légumes de montagne, du miso mariné, de l'artisanat cousu main et des petits objets en bois de cèdre. Les vendeurs sont pour la plupart des agriculteurs et artisans du coin — les dames âgées en tablier derrière les étals de pommes sont sans doute là depuis des décennies. Viens vers 7h30 si tu veux voir le marché au plus frais et au moins fréquenté.

C'est vraiment unique : Takayama Jinya est le seul bâtiment administratif de l'époque d'Edo qui ait survécu intact dans tout le Japon. De 1615 à la restauration de Meiji en 1868, il a servi de résidence au gouverneur régional du shogunat Tokugawa — gérant la collecte des impôts, les audiences judiciaires et les registres des entrepôts de riz de la région de Hida. Traverse des salles où le plancher a été poli par deux siècles de sandales en bois, passe devant la salle d'interrogatoire avec ses nattes de bambou et ses étaux en bois, puis pénètre dans les appartements privés du gouverneur donnant sur un jardin de gravier ratissé.

Le Takayama Matsuri n'a lieu que deux week-ends par an (14–15 avril et 9–10 octobre), mais le Yatai Kaikan te permet de voir les chars de festival — des yatai dorés de deux à trois étages, laqués de rouge et de noir, ornés de sculptures minutieuses et de tapisseries de soie — toute l'année. Quatre chars sont exposés en alternance sur un total de 11 chars de printemps et 23 chars d'automne. Quatre fois par jour (10h00, 11h00, 14h00, 15h00) ont lieu des spectacles de marionnettes karakuri de 10 minutes où des figurines mécaniques sur les chars jouent des scènes de la mythologie japonaise, animées entièrement par des fils de soie et des cames en bois.

Shirakawa-go n'est pas le seul endroit où voir des fermes gassho-zukuri — ces structures au toit de chaume très pentu, bâties sans un seul clou, conçues pour évacuer les lourdes charges de neige. Le village folklorique de Hida a remonté plus de 30 bâtiments traditionnels venus de toute la région de Hida sur un site à flanc de colline entourant un étang paisible. Plusieurs fermes se visitent à l'intérieur et révèlent la charpente sur plusieurs étages qui servait aussi à l'élevage du ver à soie. Le décor change complètement à chaque saison : cerisiers en fleurs en avril, vert profond en été, érables rouges en octobre, toits enneigés en janvier.

Demande à quelqu'un d'imaginer Takayama et c'est probablement ce qu'il verra : un pont peint en vermillon avec la rivière Miyagawa en contrebas. Le contraste évolue magnifiquement au fil des saisons — les cerisiers rose pâle encadrant le pont rouge en avril, les feuilles d'érable dorées en octobre, et la neige d'un blanc immaculé en janvier. Le traverser ne coûte rien et il n'est jamais fermé. Une rive mène directement au marché matinal de Miyagawa ; l'autre rejoint la vieille ville. Il faut environ trois minutes pour le traverser et il vaut le coup de s'y arrêter quelques minutes, quelle que soit la saison.

Le premier téléphérique à deux étages du Japon a ouvert en 1970 et attire toujours les visiteurs qui veulent se retrouver au niveau des Alpes japonaises du Nord. Le téléphérique se fait en deux tronçons : de Shin-Hotaka Onsen jusqu'à Nabedaira Kogen, puis une seconde cabine qui te hisse à Nishihotaka-guchi à 2 156 m. Par temps clair, le panorama embrasse des sommets de plus de 3 000 m — Yariga-take, Hotaka-dake et la ligne de crête des monts Hida. Il y a un petit sentier nature au sommet et un restaurant de montagne si tu veux rester un moment avant de redescendre.

À quelques minutes à pied de la gare de Takayama et souvent négligé au profit de la vieille ville, Hida Kokubunji a été fondé en 746 sur ordre de l'empereur Shomu, qui avait décrété la construction d'un temple d'État dans chaque province du Japon. La pagode à trois étages qui se dresse dans la cour date du 15e siècle et est classée bien culturel important au niveau national. Dans la même cour pousse un ginkgo de plus de 1 200 ans — un fil vivant qui relie les visiteurs d'aujourd'hui à la fondation du temple. En automne, l'arbre se pare d'un or éclatant.

Le chemin que les habitants de Takayama empruntent pour faire découvrir aux visiteurs le côté plus calme de la ville part de l'extrémité arrière de Sanmachi Suji et serpente sur 3,5 km à travers une forêt de cèdres et de ginkgos, passant par 13 temples et sanctuaires sur la colline de Higashiyama — Sohoji, Daishoji, le sanctuaire Shirasan — avant de revenir en boucle vers la ville. Il n'y a aucun droit d'entrée sur tout le parcours. Le sentier est assez large pour marcher confortablement et bien balisé. À la saison des cerisiers, des pétales roses recouvrent le chemin ; en automne, les érables au-dessus de toi virent au cramoisi et à l'orange.

La tradition brassicole de Takayama traverse le quartier de Sanmachi d'une façon que tu peux déchiffrer rien qu'en marchant : là où tu vois une boule de cèdre verte (sugidama) suspendue au-dessus d'une porte, une brasserie de saké se cache derrière. La boule est d'un vert vif quand une nouvelle cuvée est prête puis vire lentement au brun à mesure que le saké vieillit — un indicateur de millésime vivant. Deux brasseries qui accueillent les visiteurs et proposent des dégustations gratuites ou bon marché sont Funasaka Shuzo et Hirase Shuzo, toutes deux sur Sanmachi Suji. Une bouteille de saké local de Hida coûte de 800 à 3 000 ¥ et plus, et fait l'un des meilleurs souvenirs de Takayama.