Qué hacer en Takayama:
casco antiguo, mercados de mañana, vistas de montaña

Tres calles conectadas entre sí —Kamiichino-machi, Kaminino-machi y Kamisanno-machi— forman el barrio que los locales llaman "el pequeño Kioto de la región de Hida". Fachadas de madera oscura, ventanas con celosías, canales de desagüe poco profundos y destilerías de sake con bolas de cedro colgando: esto es la era Edo funcionando de verdad, no un parque temático. Las calles son vía pública y no se paga entrada; las tiendas, destilerías y pequeños museos abren sobre las 09:00 y cierran hacia las 17:00.

Cada mañana, a lo largo de un tramo de 300 metros del río Miyagawa, entre 30 y 40 puestos venden manzanas recién cosechadas, verduras de montaña, miso encurtido, artesanía cosida a mano y baratijas de madera de cedro. Los vendedores son en su mayoría agricultores y artesanos locales: las señoras mayores con delantal detrás de los puestos de manzanas probablemente llevan décadas aquí. Llega sobre las 07:30 si quieres ver el mercado en su momento más fresco y con menos gente.

Esto es realmente único: Takayama Jinya es el único edificio de oficina gubernamental de la era Edo que sobrevive intacto en todo Japón. Desde 1615 hasta la Restauración Meiji de 1868, fue la residencia del gobernador regional del shogunato Tokugawa, encargado de la recaudación de impuestos, las vistas judiciales y los registros de los almacenes de arroz de la región de Hida. Recorre salas cuyas tablas del suelo el tiempo ha pulido tras dos siglos de sandalias de madera, pasa por la cámara de interrogatorios con sus esteras de bambú y sus mordazas de madera, y entra en los aposentos privados del gobernador con vistas a un jardín de grava rastrillada.

El Takayama Matsuri se celebra solo dos fines de semana al año (14 y 15 de abril, y 9 y 10 de octubre), pero la Yatai Kaikan te deja ver las carrozas del festival todo el año: yatai dorados de dos y tres pisos, lacados en rojo y negro, adornados con tallas minuciosas y tapices de seda. Se exponen cuatro carrozas que van rotando, de un total de 11 carrozas de primavera y 23 de otoño. Cuatro veces al día (10:00, 11:00, 14:00 y 15:00) hay espectáculos de marionetas karakuri de 10 minutos en los que figuras mecánicas sobre las carrozas representan escenas de la mitología japonesa, movidas por completo con hilos de seda y levas de madera.

Shirakawa-go no es el único sitio para ver granjas gassho-zukuri: esas construcciones de tejados muy inclinados de paja, levantadas sin un solo clavo y diseñadas para soltar las grandes cargas de nieve. La aldea folclórica de Hida ha reconstruido más de 30 edificios tradicionales de toda la región de Hida en una ladera alrededor de un tranquilo estanque. Varias granjas se pueden visitar por dentro y dejan ver las vigas estructurales de varios pisos que también servían para criar gusanos de seda. El entorno cambia por completo con cada estación: cerezos en flor en abril, verde intenso en verano, arces rojos en octubre y tejados nevados en enero.

Si le pides a alguien que se imagine Takayama, esto es seguramente lo que ve: un puente pintado de bermellón con el río Miyagawa debajo. El contraste cambia de forma preciosa en cada estación: cerezos de un rosa pálido enmarcando el puente rojo en abril, hojas de arce doradas en octubre y nieve de un blanco puro en enero. Cruzarlo no cuesta nada y nunca cierra. Una orilla lleva directamente al mercado de mañana de Miyagawa; la otra conecta con el casco antiguo. Se tarda unos tres minutos en cruzarlo y vale la pena pararse unos minutos en cualquier época del año.

El primer teleférico de dos pisos de Japón abrió en 1970 y aún atrae a quienes quieren ponerse a la altura de los Alpes del Norte de Japón. El teleférico tiene dos tramos: de Shin-Hotaka Onsen hasta Nabedaira Kogen, y luego una segunda cabina que te sube a Nishihotaka-guchi, a 2.156 m. En un día despejado, el panorama abarca cumbres de más de 3.000 m: Yariga-take, Hotaka-dake y la cresta de las montañas Hida. Arriba hay un breve paseo por la naturaleza y un restaurante de montaña por si quieres quedarte un rato antes de bajar.

A poca distancia a pie de la estación de Takayama y a menudo pasado por alto frente al casco antiguo, el Hida Kokubunji se fundó en el año 746 por orden del emperador Shomu, que mandó construir un templo estatal en cada provincia de Japón. La pagoda de tres pisos que se alza en el patio data del siglo XV y es un Bien Cultural Importante de designación nacional. En ese mismo patio hay un ginkgo de más de 1.200 años, un hilo vivo que conecta a los visitantes de hoy con la fundación del templo. En otoño, el árbol se tiñe de un dorado brillante.

El camino que los locales de Takayama usan para mostrar a los visitantes la cara más tranquila del pueblo arranca en el borde trasero de Sanmachi Suji y serpentea durante 3,5 km por un bosque de cedros y ginkgos, pasando por 13 templos y santuarios en la ladera de Higashiyama —Sohoji, Daishoji, el santuario de Shirasan— antes de volver al pueblo. No se paga entrada en ningún punto del recorrido. El sendero es lo bastante ancho para caminar cómodamente y está bien señalizado. En temporada de cerezos, los pétalos rosas cubren el camino; en otoño, los arces de arriba se vuelven carmesí y naranja.

La tradición cervecera... bueno, sakecera, de Takayama recorre el barrio de Sanmachi de una forma que puedes leer solo paseando: donde veas una bola de cedro verde (sugidama) colgando sobre una puerta, hay una destilería de sake detrás. La bola empieza de un verde intenso cuando un nuevo lote está listo y poco a poco se vuelve marrón a medida que el sake envejece, un indicador vivo de la añada. Dos destilerías que reciben visitantes y ofrecen catas gratuitas o baratas son Funasaka Shuzo e Hirase Shuzo, ambas en Sanmachi Suji. Una botella de sake local de Hida cuesta entre ¥800 y ¥3.000+ y es uno de los mejores recuerdos de Takayama.