La ruta de Date Masamune — mausoleo, castillo, gyutan
La mañana en un bosque de cedros · vistas desde el castillo en la colina a mediodía · el bulevar arbolado Jozenji-dori por la tarde · lengua de ternera a la parrilla de carbón para cenar: un día que te cambia la idea de lo que es Sendai
Sal de la estación de Sendai sobre las 09:00 y sube al bus turístico Loople Sendai en la parada 15 que hay enfrente: pasa cada 20 minutos. Baja en la parada «Zuihoden Entryway» (unos 15 minutos) y luego sigue el sendero de piedra cuesta arriba entre cedros altos durante unos cinco minutos.
El Zuihoden es el mausoleo de Date Masamune, el daimio tuerto que fundó Sendai en 1601. El edificio principal es una obra maestra de la artesanía de la era Momoyama: exterior en laca negra con incrustaciones de pan de oro, y grullas, tortugas y motivos florales tallados y pintados por toda la superficie. El original quedó destruido por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial; la estructura actual es una reconstrucción minuciosa de 1979 basada en planos históricos. Dos mausoleos más pequeños al lado honran al hijo y al nieto de Date Masamune: recorre los tres y se te habrán ido 80 minutos estupendos sin darte cuenta.
Desde el Zuihoden, la siguiente parada del Loople es «Sendai City Museum / Aoba-jo» (unos 7 minutos). Sube por la carretera de la colina hasta el recinto del castillo Aoba. El castillo en sí se desmanteló durante la era Meiji, pero se conservan las enormes murallas de piedra, y el mirador al borde del acantilado te regala una panorámica despejada de Sendai y del valle del río Hirose ahí abajo.
La foto que se hace todo el mundo aquí es la de la estatua ecuestre de bronce de Date Masamune: a tamaño real, con armadura y la cresta de media luna del casco recortada contra la ciudad. En un día despejado puedes seguir el río con la vista hasta las colinas del fondo. Calcula 45 minutos para recorrer el recinto y hacer tus fotos. Varios restaurantes en lo alto de la colina sirven sets de almuerzo de gyutan por ¥900–1.500 si te apetece comer con vistas.
De vuelta en el Loople, para en el santuario Osaki Hachimangu (大崎八幡宮), otro encargo de Date Masamune, construido en 1607 y declarado Tesoro Nacional. La arquitectura es de estilo Gongen-zukuri (una mezcla sintoísta-budista), acabada en laca negra y oro con un bosque de cedros de fondo. Transmite una paz y una calma que los santuarios del centro rara vez consiguen. Calcula 30 minutos y luego vuelve al centro en bus o por la línea de metro Tozai.
Pasa el final de la tarde en Jozenji-dori (定禅寺通), un bulevar ancho cuya mediana es un techo de grandes zelkovas. La luz de la tarde se filtra suave entre las hojas, y la avenida tiene un ritmo que el resto de la ciudad no tiene. Las decoraciones de Tanabata más grandes de Sendai cuelgan por aquí en agosto; en primavera los árboles están de un verde intenso; en otoño se tiñen de dorado oscuro. Recorre el kilómetro entero, mira escaparates o párate a tomar un café, y quédate hasta la hora de cenar.
Cenar en Sendai significa gyutan: lengua de ternera, cortada más gruesa que en ningún otro sitio de Japón, salada y asada al carbón hasta que los bordes se tuestan y el centro queda tierno. El set clásico llega con arroz de cebada (麦飯), encurtidos al estilo de Tohoku y una sopa clara de rabo de buey, una combinación que apenas ha cambiado desde que el plato se inventó aquí en los años setenta.
Los restaurantes de gyutan se concentran alrededor de la estación de Sendai, sobre todo en la galería Ichibancho y la zona de Ekimae Chuo, al este de la estación. Dos nombres que salen una y otra vez: Kisuke (fundado en 1975, al que se atribuye haber dado fama al gyutan en todo el país, con varias sucursales cerca de la estación) y Gyutan Ryori Kaku (fundado en 1988, a pocos pasos de la salida este). Cualquiera de los dos es una apuesta segura; la diferencia es mínima. También puedes simplemente recorrer la galería y buscar las colas más largas: los de aquí saben.
