Die Date-Masamune-Route — Mausoleum, Burg, Gyutan
Morgens in einem Zedernhain · mittags Burgblicke vom Hügel · nachmittags der Baum-Boulevard Jozenji-dori · abends über Holzkohle gegrillte Rinderzunge — ein Tag, der dein Bild von Sendai komplett verändert
Verlass den Bahnhof Sendai gegen 09:00 Uhr und steig an der Bushaltestelle 15 davor in den Touristenbus Loople Sendai — er fährt alle 20 Minuten. Fahr bis zur Haltestelle „Zuihoden-Eingang" (etwa 15 Minuten) und folge dann rund fünf Minuten dem Steinweg bergauf durch hohe Zedern.
Zuihoden ist das Mausoleum von Date Masamune, dem einäugigen Daimyo, der Sendai 1601 gründete. Das Hauptgebäude ist ein Meisterwerk der Handwerkskunst aus der Momoyama-Zeit: schwarz lackierte Außenfassade mit Blattgold, Kraniche, Schildkröten und Blumenmotive, geschnitzt und bemalt über jede Fläche. Das Original wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört; der heutige Bau ist eine akribische Rekonstruktion von 1979 nach historischen Zeichnungen. Zwei kleinere Mausoleen daneben ehren Date Masamunes Sohn und Enkel — geh durch alle drei und du wirst lohnende 80 Minuten verbracht haben, ohne es zu merken.
Von Zuihoden ist die nächste Loople-Haltestelle „Stadtmuseum Sendai / Aoba-jo" (etwa 7 Minuten). Geh die Hügelstraße hinauf zum Gelände der Burg Aoba. Die Burg selbst wurde in der Meiji-Zeit abgerissen, aber die gewaltigen Steinmauern sind erhalten, und der Aussichtspunkt an der Klippenkante bietet ein freies Panorama über Sendai und das darunterliegende Tal des Hirose-Flusses.
Das Foto, das hier jeder macht, ist die bronzene Reiterstatue von Date Masamune — in Originalgröße, in Rüstung, das Halbmond-Wappen auf seinem Helm als Silhouette vor der Stadt. An einem klaren Tag kannst du dem Fluss bis zu den Hügeln dahinter folgen. Plan 45 Minuten ein, um über das Gelände zu gehen und deine Fotos zu machen. Mehrere Restaurants auf dem Hügel servieren Gyutan-Mittagssets für ¥900–1.500, falls du mit Aussicht essen möchtest.
Zurück im Loople, halte am Schrein Osaki Hachimangu (大崎八幡宮) — ein weiterer Auftrag von Date Masamune, 1607 erbaut und zum Nationalschatz erklärt. Die Architektur ist Gongen-zukuri (ein Shinto-buddhistischer Mischstil), in schwarzem Lack und Gold vor der Kulisse eines Zedernwaldes. Hier ist es friedlich und entschleunigt, wie es Schreine im Stadtzentrum selten schaffen. Plan 30 Minuten ein und fahr dann mit dem Bus oder der U-Bahn-Linie Tozai zurück ins Stadtzentrum.
Verbring den späten Nachmittag auf der Jozenji-dori (定禅寺通) — einem breiten Boulevard, dessen Mittelstreifen ein Blätterdach aus großen Zelkova-Bäumen bildet. Das Nachmittagslicht fällt sanft durch die Blätter, und die Allee hat ein Tempo, das der Rest der Stadt nicht hat. Im August hängen hier Sendais größte Tanabata-Dekorationen; im Frühling sind die Bäume hellgrün, im Herbst färben sie sich tiefgolden. Geh den ganzen Kilometer ab, schau in die Schaufenster oder mach Pause bei einem Kaffee, und bleib bis zur Abendessenszeit.
Abendessen in Sendai heißt Gyutan: Rinderzunge, dicker geschnitten als irgendwo sonst in Japan, mit Salz gewürzt und über Holzkohle gegrillt, bis die Ränder knusprig werden und das Innere zart bleibt. Das Standard-Set kommt mit Gerstenreis (麦飯), eingelegtem Gemüse nach Tohoku-Art und einer klaren Ochsenschwanzsuppe — eine Kombination, die sich seit der Erfindung des Gerichts hier in den 1970ern kaum verändert hat.
Gyutan-Restaurants ballen sich rund um den Bahnhof Sendai, besonders in der Ichibancho-Arkade und im Viertel Ekimae Chuo östlich des Bahnhofs. Zwei Namen fallen am häufigsten: Kisuke (gegründet 1975, hat Gyutan landesweit bekannt gemacht, mehrere Filialen nahe dem Bahnhof) und Gyutan Ryori Kaku (gegründet 1988, nur ein paar Schritte vom Ostausgang). Beide sind eine solide Wahl; der Unterschied ist gering. Du kannst auch einfach durch die Arkade gehen und nach den längsten Schlangen schauen — die Einheimischen wissen Bescheid.
