Qué ver en Kanazawa —
jardín, castillo, barrio de geishas y mercado de pescado

Imagínate llegar a las seis de la mañana, cuando la niebla flota sobre el estanque Kasumigaike y lo único que se oye es el agua corriendo por los canales de piedra. La linterna de piedra Kotoji — el emblema de facto de Kanazawa — se alza en perfecta quietud al borde del agua, y tienes todo el jardín para ti. Así es el Kenroku-en antes de que llegue la gente. El nombre significa "jardín de los seis atributos" (amplitud, recogimiento, artificio, antigüedad, agua y vistas panorámicas), y de verdad cumple con los seis. El follaje de otoño aquí es de los mejores de la prefectura de Ishikawa, y el invierno trae el Yukitsuri — esas elegantes estructuras de cuerdas que sostienen las ramas de los pinos para que la nieve no las dañe, y que quedan espectaculares tras una nevada fresca.

Sal por la puerta este del Kenroku-en y te encontrarás de frente con las murallas blancas del Parque del Castillo de Kanazawa — los dos lugares comparten límite y es natural visitarlos juntos. El castillo fue la sede del clan Maeda, que gobernaba el dominio de Kaga y era el señor feudal más rico fuera del propio shogunato Tokugawa. La torre principal ardió varias veces a lo largo de los siglos; lo que sobrevive es la elegante portería Ishikawa-mon y dos grandes almacenes blancos reconstruidos en 2001 con técnicas tradicionales de carpintería. Pasear por el recinto es gratis; una entrada aparte (¥320) cubre el interior de las torretas reconstruidas y los almacenes. El jardín contiguo, el Gyokusen'inmaru, restaurado en 2015, cuesta otros ¥320 y merece la pena.

Higashi Chaya es el más grande y completo de los tres barrios de chaya (casas de té) de Kanazawa. La calle principal se trazó en 1820 bajo las normas de la era Tokugawa y apenas ha cambiado desde entonces — casas de té de madera de dos plantas con ventanas de celosía se miran de frente a ambos lados de una estrecha calle empedrada, y algunas siguen siendo establecimientos de geishas en activo. Pequeñas placas en ciertas puertas indican discretamente qué casas mantienen la tradición. Dos están abiertas al público: la casa de té Shima (1820, declarada Bien Cultural Importante), que conserva intactos los muebles y las salas de ensayo de la época de las geishas; y la casa de té Kaikaro, el edificio más imponente de la calle. El resto de la callejuela está lleno de tiendas de pan de oro, cafeterías de matcha y boutiques de artesanía. Ven por la tarde para disfrutar de la luz dorada; quédate hasta el anochecer, cuando se encienden los farolillos rojos de papel.

Omicho lleva alimentando a Kanazawa desde 1721, lo que lo convierte en uno de los mercados en funcionamiento continuo más antiguos de Japón. Los mejores puestos son los de los pescaderos, que reciben género directo del mar de Japón cada mañana — cangrejo de las nieves zuwaigani en temporada (noviembre–marzo), jugosas gambas dulces ama ebi, erizo de mar y variedades de pescado que no encontrarás fácilmente en otras partes del país. Varios restaurantes de sushi dentro del mercado abren ya a las 7:00, lo que hace de este un destino de desayuno serio y memorable. Fuera de la temporada de cangrejo sigue habiendo un despliegue impresionante de pescado fresco, verduras locales, arroz cultivado en Kanazawa y encurtidos. Ve temprano — los puestos están a tope antes de las 10:00 y a la hora de comer las colas en los sitios de sushi más populares pueden ser largas.

Nagamachi responde a la pregunta que a la mayoría de los visitantes no se le ocurre hacer: ¿cómo era de verdad un barrio samurái en el día a día? La respuesta es esta — callejuelas estrechas flanqueadas por altos muros de adobe (dobei) en tonos rojizos, pequeños canales de agua corriendo junto al camino y portones privados encajados en los muros a intervalos. La escala es humana y el ambiente, tranquilo. Aún quedan en pie varias residencias samuráis; la más accesible es la Nomura-ke, una buke-yashiki (casa samurái) bien conservada con un jardín precioso que se contempla desde las salas de tatami, una exposición de armaduras samuráis y lacas originales. En invierno los muros de adobe se envuelven con esterillas de paja (komo) para protegerlos de la helada — una imagen poco habitual que añade otra capa de ambiente.

La obra más desconcertante de Kanazawa no cuelga de una pared. La "Swimming Pool" (Piscina) de Leandro Erlich es una instalación de dos niveles construida en el suelo de la zona de intercambio gratuita del museo — en el nivel de arriba, los visitantes pisan un cristal y miran hacia abajo a través del agua azul a gente que parece sumergida bajo ellos; en el nivel de abajo, otro grupo les devuelve la mirada. Todos parecen estar, exactamente, debajo del agua. La pieza ha convertido a este museo — diseñado por SANAA (Sejima y Nishizawa) como un edificio de cristal perfectamente circular sin entrada principal — en uno de los museos de arte contemporáneo más visitados de Asia. El propio edificio, con su forma circular y sus múltiples accesos, merece verse aunque solo visites la zona gratuita. Las salas de exposición de pago muestran ambiciosas muestras internacionales con artistas contemporáneos.

El Santuario Oyama está dedicado a Maeda Toshiie, fundador del dominio de Kaga y el principal responsable de que Kanazawa sea lo que es. El gran atractivo del santuario es la puerta Shinmon, una estructura de tres plantas que combina elementos arquitectónicos japoneses, chinos y europeos en una sola fachada — incluidas unas vidrieras de estilo gótico en el nivel superior, que quedan espectaculares a contraluz. La puerta alberga además el pararrayos más antiguo que se conserva en Japón, instalado en 1875. Detrás del santuario hay un pequeño jardín para pasear diseñado en torno a un estanque central, un lugar tranquilo donde sentarse tras el bullicio del mercado cercano. La puerta se ilumina cada noche hasta las 22:00, lo que la convierte en una de las paradas con más ambiente de Kanazawa al caer la noche.

Si Higashi Chaya es el famoso, Kazuemachi es el que te recomiendan los locales cuando les dices que quieres ver el lado más discretamente bonito de Kanazawa. La calle de chaya corre paralela al río Asano, a solo cinco minutos andando de Higashi Chaya cruzando el puente Nakanohashi. Las casas de té de madera son más estrechas y la callejuela más corta, pero aquí no hay tiendas de souvenirs de pan de oro — solo edificios antiguos con sus ventanas estrechas originales, un puñado de pequeños restaurantes y una calle que se siente de verdad residencial, no montada para turistas. Ven al anochecer, cuando los farolillos naranjas de papel iluminan las fachadas y el río Asano abajo lleva sus reflejos. Es uno de los rincones más fotografiados de Kanazawa con razón, y aun así mucho menos concurrido que su famoso vecino.

El oficio del pan de oro en Kanazawa se remonta a más de 400 años, y la ciudad aún produce más del 98% de todo el kinpaku que se usa en Japón — para lacas, cerámica, textiles, adornos de altares budistas, cosméticos y, cada vez más, comida. Tanto Kanazawa Katani (cerca del Mercado de Omicho) como Hakuza (dentro de Higashi Chaya) ofrecen talleres para visitantes donde eliges una plantilla entre más de 60 opciones y aplicas pan de oro de verdad sobre un plato, una caja de laca, un marcapáginas o una funda de móvil. El pan de oro con el que trabajas está batido hasta los 0,0001 milímetros de grosor — tan fino que se comporta como humo con la brisa. Las sesiones duran de 30 a 60 minutos y la pieza terminada te la llevas a casa. Un souvenir memorable y verdaderamente artesanal.

Myoryuji no es en realidad un templo ninja — aquí nunca vivió ningún ninja. Pero el apodo se le ha quedado porque el edificio está lleno de esa arquitectura oculta que hace que cada habitación parezca una caja de puzles. Por fuera parece una modesta estructura de dos plantas; por dentro tiene siete pisos, escaleras escondidas, pasillos secretos, un pozo oculto para escapar en caso de emergencia, una sala que se abre de golpe como una trampilla y compartimentos metidos en cada techo. Todo lo diseñó el clan Maeda hacia 1643 como un refugio urbano fortificado por si el shogunato Tokugawa se volvía hostil. Solo se entra con visita guiada (en japonés; reserva por la web del templo o busca visitas guiadas en inglés en Klook). Nishi Chaya queda a un paseo corto — un barrio de chaya compacto y de verdad apacible, sin nada de la intensidad turística de Higashi, ideal para un paseo tranquilo a última hora de la tarde.