Kobe es mucho más que carne de Wagyu
Un puerto centenario, villas Meiji y onsen de agua dorada, donde el mar se encuentra con la montaña

Sube a pie desde Sannomiya entre diez y quince minutos y la ciudad cambia de forma: los edificios de oficinas de hormigón desaparecen y empiezan a asomar villas victorianas, francesas, españolas y alemanas a ambos lados de la calle. Kitano Ijinkan fue el barrio residencial extranjero de Kobe desde finales del siglo XIX: personal consular y comerciantes construyeron aquí casas de estilo europeo porque la ladera les recordaba a su tierra. Varias casas se conservan como museos en los que puedes entrar; otras siguen siendo privadas. El barrio en sí está abierto las 24 horas y es gratis. Entrar en cada casa cuesta entre ¥400 y ¥700 por edificio.

A diez minutos de la estación de Shin-Kobe en teleférico estás a 400 metros sobre el nivel del mar, contemplando el puerto desde arriba mientras la lavanda y el romero ondean a tu alrededor. El mayor jardín de hierbas de Japón se extiende por 12 zonas temáticas con más de 75.000 plantas de 200 variedades. Cada estación trae un espectáculo distinto: lavanda y rosas en primavera, cosmos y caléndulas en otoño, e iluminaciones navideñas en invierno. De subida, la góndola pasa junto a la cascada de Nunobiki —una de las tres grandes cascadas de Japón—, perfectamente visible desde la cabina.

Meriken Park es donde mejor se lee la historia de Kobe. La Port Tower roja de 108 metros está aquí desde 1963 —diseñada por el mismo arquitecto que dibujó la Torre de Tokio— y tras una gran renovación terminada en abril de 2024 está mejor que nunca: por primera vez se abre al público una terraza al aire libre con paredes de cristal en la azotea, con una vista de 360 grados de verdad sobre el puerto, la ciudad y las montañas. A lo largo del malecón del parque, un tramo del muelle se conservó tal y como quedó tras el gran terremoto de Hanshin de 1995. El monumento es franco y conmovedor, y la entrada es gratis: un contrapeso silencioso a la celebración de la torre.

Harborland queda a un paseo de quince minutos al oeste de Meriken Park, siguiendo la costa. Desarrollado en los años 90 sobre antiguos terrenos del ferrocarril, es el lugar de Kobe para una tarde tranquila: restaurantes con terrazas abiertas frente al agua, tiendas, un cine y el edificio de varias plantas Mosaic, cuya terraza superior te regala el encuadre más fotogénico de la Port Tower roja desde el otro lado del puerto. La pasarela Kobe Ohashi conecta Harborland directamente con Meriken Park, así que puedes hacer un circuito entre ambos sin tener que volver sobre tus pasos.

Arima Onsen está a treinta o cuarenta minutos del centro de Kobe, pero parece otro mundo. La calle principal es estrecha y empedrada, salpicada de ryokan de madera y pequeñas tiendas de dulces. Las aguas termales de aquí se dividen en dos tipos que no se encuentran juntos en ningún otro lugar de Japón: el Kinsen (agua dorada), de color marrón hierro y rico en sales, que se dice que alivia la tensión muscular y mejora la piel; y el Ginsen (agua plateada), transparente, con carbonato y radón, más fresco y suave con el cuerpo. El baño público Kin no Yu ofrece agua dorada por ¥700 por adulto y es una de las formas más fáciles de probarla sin tener que pasar la noche.

Nankinmachi se fundó en 1868, el mismo año en que abrió el puerto de Kobe, lo que lo hace más antiguo que el famoso barrio chino de Yokohama. Es más pequeño, pero con un ambientazo: dos puertas rojas ornamentadas enmarcan una única calle, y el olor a Butaman —bollos de cerdo al vapor del veterano puesto Roushanji, junto a la entrada— te recibe antes incluso de cruzar. Pilla uno por ¥200–250 y cómetelo andando. Entre semana la calle se lleva bien; los fines de semana se llena de gente del lugar que viene a propósito por la comida callejera, no solo de turistas. Durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar (de finales de enero a febrero), más de un millón de personas pasan por el barrio a lo largo de varios días.

Sal de la calle comercial principal de Sannomiya, camina cinco minutos hacia el norte, cruza el torii y el ruido de la ciudad se apaga. El santuario Ikuta es uno de los más antiguos de Japón, con una historia de más de 1.800 años: se dice que fue fundado durante el reinado de la emperatriz Jingu como santuario guardián de la zona. El recinto boscoso (Ikuta Jinja Mori) está protegido oficialmente como monumento natural. Si vienes por la mañana antes de las 09:00, tendrás el santuario casi para ti solo, algo poco habitual tan cerca de un gran nudo ferroviario. La entrada es gratis.

El distrito de Nada, al este de Kobe, produce alrededor del 30 por ciento de todo el sake que se hace en Japón. El secreto es el Miyamizu: agua de manantial del monte Rokko con un equilibrio mineral que a la levadura le encanta. Dos destilerías de aquí tienen museos gratuitos que de verdad merecen una hora de tu tiempo. El Museo de la Destilería de Sake Hakutsuru, en una destilería de 300 años, muestra el proceso de fermentación tradicional con dioramas a tamaño real y termina con una cata gratuita. El Museo de la Destilería Kikumasamune, cerca de ahí, tiene más aire de almacén, con barriles de sake apilados hasta arriba. Los dos son gratis, los dos ofrecen catas y los dos están a un paseo de estaciones de la línea Hanshin.

La cima del Rokko, a 931 metros, te regala un barrido de 180 grados sobre la bahía de Osaka: el puerto de Kobe justo debajo, el skyline de Osaka al este, la isla de Awaji al otro lado del estrecho y, en días despejados, el puente de Akashi uniéndolos. La vista de noche, cuando las luces de Kobe y Osaka llenan todo el arco, ha sido votada como la mejor "vista de mil luces" de Japón (mannen no hikari). Coge la línea Hankyu Kobe hasta la estación de Rokko, luego un autobús hasta la base del funicular y después el Rokko Cable hasta la zona de la cima; todo el trayecto desde Sannomiya son unos 35–40 minutos.

Con 3.911 metros, el puente Akashi Kaikyo es el puente colgante más largo del planeta. Sus dos torres se elevan 298 metros sobre el nivel del mar, y una visita guiada te lleva a una plataforma de observación cerca de lo alto de una de ellas, a 297 metros, donde las vigas vibran suavemente con el viento y los cargueros de abajo parecen de juguete. Se terminó de construir en 1998, apenas tres años después de que el gran terremoto de Hanshin dejara claro lo necesario que era un enlace fijo sobre el estrecho. La visita a la torre se hace de martes a viernes, de abril a noviembre, cuesta ¥3.500 por persona y hay que reservarla con antelación en la web de la Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company.